寻找扬州盐商的前世今生（6）：南河下，百年老街见证盐商兴衰
一条细长的街巷，青石板铺路，高底不平，积水空明。两旁或高或矮的房屋，无形中成为巷子的墙壁，是那种早已被雨水泡透斑驳脱皮的墙壁；还有一块块布满青苔的石砖，那沿街的锈迹门窗，都给这个运河古城的街道增添了几分怅惘和缠绵的美。
天空下着小雨，夏雨潇肃，洗出了小巷的青色。岁月，在一面面斑驳的墙壁上写满了城南旧事。
在以船运为主要交通工具的年代，因为南河下靠近古运河、靠近码头，因此是扬州最繁华的地段之一。这里居住着扬州大部份从事盐业贸易的商人，保存下来的盐商住宅，密集丰富，是那段明清直到民国历史的一个见证，一处遗存。
有人感慨：这里是北京的胡同；这里是上海的弄巷......这里，是位于扬州老城区的南河下老街。
——题记
明清时期，扬州盐业发达，很多盐商在这座古城里建造房屋，生活居住。久而久之，自运河边上的钞关古渡口至东关，便逐渐形成了一条长达几公里的“河下街”。这“河下街”沿古运河岸边分别向东和向南延伸，分为北河下、中河下和南河下3段。这其中的南段，就是现在的南河下。
一般外地游人对“南河下”这个称谓不太明白，时常发懵：人文荟萃的扬州，乍还有这么个古怪的地名儿？
因此，有必要做个解释。所谓南河下的“南”，就是指扬州老城区的南面；所说的“河”，就是宛延流过老城区的古运河；这“下”呢，则是古运河的河堤之下，沿着古运河形成的这些街道，就叫河下街。数百年来，扬州盐商在这里留下了众多历史遗迹。
近日，小编专程到南河下走了一圈，对那里的盐商遗迹进行了探访。
如今的南河下老街很低调，朴实而不乏深沉；小巷深处，古宅遗迹俯拾皆是，老井、砖雕门楼、古树随处可见。逼仄幽深的青石小街，很窄长满绿苔的马头墙，街道很窄。
某户人家才洗的衣物悬挂在横穿街道上空的绳索上，滴着水珠儿
墙壁上随处可见通俗但饶有深意的家训，装点窗子和街道的盆栽很有特点，不时还有几只从大门里跑出的小猫小狗打闹着；间或身边驶过一辆喇叭“嘀嘀”作响的电动车、某间老屋里传来“依依呀呀”的扬剧，充满了生活气息和浓厚的历史韵味......
眼前的一切，竟还是明清时期的旧貌风情。
近年来很火的中国富豪排行榜，前十位富豪中大多从事或者涉足房地产业，且均来自于沿海省份。那么，现在做个假设：如果在200年前做这个富豪榜单的话，前十位富豪将是清一色的晋、陕、皖等省份的盐商。而且还会发现：这些富豪大多寓居扬州，活跃于南河下这条老街之上。当时的南河下，会馆林立，富商云集，走大街上没准都能碰个满怀。
一组数据表明，乾隆三十七年（公元1772年），扬州盐引销售量1529600引（一引等于400—600斤）。一引盐在两淮盐区售价是0.64两白银，船运至扬州后立即暴涨至1.82两；再从扬州运到皖、赣、湘、浙等省府，一引食盐的零售价便高达10两左右。
扬州盐商每年赚银1500万两以上，上交盐税600万两以上，占全国盐课40%。同一年，扬州盐商提供的盐税占了全世界经济总量的8%左右。
廖宅：清代盐商的典型住宅。随着历史的变迁、城市的改造，北河下和中河下街道现均已残缺，只有一条千米长的南河下老街还保留着旧时的风貌。漫步在老街上，“三步一古井、五步一老宅”。
南河下118号，是一座砖雕门楼的老宅子，墙壁上的铭牌告诉游人：这宅子的旧主人，是清代大盐商廖可亭。他曾经是晚清名臣曾国藩的幕僚，后来辞官来到扬州从事盐业生意。这座宅子如今遗存各类房屋150多间，建筑面积约2600平方米，是省级文物保护单位。
进入廖宅，首先要经过一条火巷。火巷是古代居民的一项发明创造——在房屋之间隔开一条2米左右宽度的小弄堂，其目的是为了防止邻家失火，火灾蔓延。
这条火巷长达百米，据说是扬州最长的一条火巷，走过来足足花了几分钟时间，也可看出这座宅子的规模之大。
从火巷进入，敲开一扇虚掩的小门，顿时豁然开朗：眼前呈现出一个十几平方米的小天井。男女主人正忙着洗衣、做饭。男主人姓郭，60多岁模样，在这座小院生活了30多年。郭先生家的屋子原本是老宅的楠木厅。楠木是稀有贵重的树木，每天守着楠木生活，感觉肯定非同一般。
更为难得的是，屋里天花板上有两块巨大的名人题匾：一块是楷书“同规往哲”，落款竟然是黎元洪（中华民国第二任大总统）；另一块是楷书“乡国垂型”，系徐世昌（民国七年(1918年)10月，当选民国大总统）所书。经过媒体宣传，这两块名人题匾已成了公开的秘密。
对此，郭先生得意地说：“在上面放得好好的，等哪天宅子修缮了就可重见天日了。”
在廖宅转一圈，强烈感觉到晚清及民国时代的南河下在扬州的地位，盐商的富裕生活和不俗品位跃然眼前。
“家住南河下，专吃白而大。”这是一句扬州的俗语，是说“某些人”不劳而获，白吃白喝。这些人又以居住在南河下的盐商为最。清道光以后，扬州的盐业走向下坡，道光十二年的盐法改革又使一些盐商破产。而这些商人（及其子孙）则可以按月到官设的务本堂领取一笔相当可观的生活费用，这就使得那些破产了的盐商们仍旧醉生梦死，衣食无虞。
南河下170号，是盐商汪鲁门住宅。汪鲁门弃官经商，任两淮盐业总商，成为扬州最后一批有影响的盐商之一。此宅现存老屋前后九进，近九十间，建筑面积1700余平方米。其楠木大厅的架构呈现出典型的徽派风格，是扬州盐商住宅中体量最大、最为完整的楠木厅。
修缮一新的汪鲁门老宅有人看护，一般人不让进。小编出示了证件后，才得以进入。脚下的地砖已磨得高洼不平，天井里的石板有些坏损，但还原样保留。 黑漆大门上的图案，是两个插了三根戟的瓶子，意寓“平升三级”，图案上方还有一个寿字图案。从这些细枝末节，可以看出这宅子的主人经济实力和文化品位。
在南河下老街上，有一处古建筑与曾国藩颇有渊源，它就是位于南河下68号的湖南会馆。
史载，曾国藩对扬州情有独钟。晚清时期，太平天国运动兴起，清朝八旗兵无法抵御，而由曾国藩率领的湘军骁勇善战，最终镇压了太平军。战事结束后，一部分退役的湘军来到扬州十二圩从事盐业生意，他们发达后，出资买购买南河下的这座豪宅，准备送给曾国藩。但曾国藩觉得自己不住在这里，豪宅就有些浪费。不如做为湖南会馆，以后湖南人议事办事都到这来，也就相当于现在的商会。
湖南会馆曾先后被经过日本兵和国民党军队占用，解放后成为军营，目前由一家军工单位占用。现在，偌大的会馆老屋已无迹可寻，只剩下临街的高大八字门楼，从门楼的体量、造型、气势上看就不同凡响——门楼上四十八幅精雕细刻的人物、树木、花卉等吉祥图案，方寸之间展现出来人间百态，足以令观者惊叹。
是目前扬州保存最完整、最雄伟的会馆门楼。仍然使人们对当年那个“超豪华”的湖南盐商办事机构产生诸多的遥想。
每每从这里经过，冥冥之中总有一个声音在耳畔响起：好好瞧瞧吧，百年之前，雪白的食盐，就象水一样从这里淌出；雪白的银子，又象水一样从外面流进。南河下，就是银子和盐堆砌成的一条老街。
丰富的历史文化底蕴，舒适宜人的古运河风光。几百年来，南河下老街以及整个南河下历史文化街区，孕育出了盐商独特的文化氛围。
南河下的康山街上，曾经住过一位叫江春的大盐商。其住所叫康山草堂，现已毁。当年乾隆南巡时，江春很荣幸地被乾隆邀去喝茶，一时风光无限。江春品行不错，不沾黄赌毒，不包二奶，却喜欢写写画画，结交文士。
据说，他家有大厅可容百人，客座常满，“四方诗人墨客必招致其家”。凡士大夫路过扬州，江春都会邀至家中相聚。一时间，康山草堂热闹非凡，几乎成了康家旅社。
又据说，江春家里有一处饲养蟋蟀的场馆，名曰：秋声馆。而其家所筑的亭榭池沼，药栏花径，名曰“水南花墅”。光看这名字，就已经雅得让人哑口无言。
......河堤之下、老街之上，南河下见证过盐商的繁荣兴衰，也亲历了城市的发展变迁。如果说扬州这座历史文化名城是座博物馆,那么这些老街小巷就是馆藏实物，只要走进它们，就一定会有惊喜发现。
行走在南河下老街，一幅幅泛黄的画面逐渐在眼前展开——百年之前，来自沿江各省府的盐船，先是行驶到十二圩淮盐总栈，盐商们换坐小船儿顺古运河向北，一直摇到南河下的引市街，一手交银子，一手更换盐票，然后卸货装货买卖成交，因而南河下成为真正的黄金水岸码头。
于是，关于盐业巨子们的故事，也随着古运河北上或逆长江进入中国内陆，流传到全国各地。
烟火市井南河下。这里没有周庄的繁华，也没有南浔的富庶，更没有浓厚的商业氛围。南河下老街不娇不媚不张扬，可以安谧的看日暮云淡，听似水流年，忆似水年华。
那微风吹过，便会咿呀作响的古老门窗，就像那首《小窗相思》的诗，讲述着一对有情人的缠绵往事。
一路之隔的古运河上，一艘艘雕梁画栋的游船儿，过往倏忽，飘来游人欢声笑语......伫足而望，心头竟然漫出一种“水乡温柔何处是我家”的淡淡忧伤。
行走在南河下老街，不经意间的一转身、或者一抬头，就能看到一座古旧的老宅，门窗破损墙面剥落，摸摸它的窗栅，看看依旧精致的雕饰，就像遇到一位过气的明星，色虽衰但韵犹在。没有惊讶，只有感喟——它们曾是这里的主角儿。
狭窄的街道两旁，或开着小吃店、或摆着油条豆浆摊点。许多当年的老宅子至今仍然住着人家，蜂窝煤炉就放在门前，生火的时候，先放几块碎木，芭蕉扇子一挥，淡蓝色的火焰便“呼”地升腾起来，烟雾从街东头飘到街西头。有老人坐在树阴下，斜靠在椅背上，安静地看着往来行人。
时近响午，日头愈毒。老街人家开始生火做饭，门口摆放着煤炉，散发的烟雾弥漫在巷子里。宛如当年盐商豪门，身影闪烁......
南河下老街，依旧回荡着自明清时期起便缕缕不绝的市井烟火气息。
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