坦桑尼亚 有一种壮美叫难以到达

——“最近又去哪儿了?”——“也没去哪儿,就去了肯尼亚,看动物大迁徙。”你的密友低调而谦虚地准备开始炫他或她的肯尼亚之旅。通常情况下,你只有羡慕嫉妒恨地做聆听状,或是在朋友圈照片底下苦涩地点上个赞——那么现在,你尽可以假装不在意地问一句:怎么又是肯尼亚?!那儿的草原都快叫中国人踏平了吧?知道吗?现在去坦桑尼亚才是时髦。那是英国皇室老老小小一大家子每年去度假的地方,听说那里才能看到真正的动物大迁徙。

对,就是自然美景和动物奇观独冠东非的坦桑尼亚。乞力马扎罗的雪 Mount Kilimanjaro

海明威在1936年写成了《乞力马扎罗的雪》。他总共到过两次东非,后一次,他携着第四任妻子回到“失乐园坦噶尼克”,却因飞行事故差点送了命。许多人背诵着如下这一段来到乞力马扎罗山朝圣:“乞力马扎罗是一座海拔19710英尺的常年积雪的高山,据说它是非洲最高的一座山。西高峰叫马塞人的‘鄂阿奇—鄂阿伊’,即上帝的庙殿。在西高峰的近旁,有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么,没有人做过解释。”文青们脑子里浮动着格里高利·派克在金合欢树下那张俊朗忧郁的脸,以及背景里远处那座顶冠银光闪闪的火山。是的。乞力马扎罗,Kilimanjaro,用斯瓦希里语说就是“灿烂发光的山”,爱称“Kili”。

并不是每一个旅行者都能登上Kili的顶峰。这座“非洲之巅”最高峰基博峰海拔仅为5895米——用“仅”字是因为在中国,5000多米,那只是青藏高原的平均海拨。因此,Kili是全世界登山初级粉的必来之地,每年有2万多游客登顶,成功率达到40%。

攀登Kili有两条路线最常走,一条是马兰古(marangu)线,另一条是马切姆(macheme)线,前者外号叫“可口可乐路线”,后者外号是“威士忌路线”。自然,可口可乐那一线比较好走,中途有为游客留宿修建的木屋,但前三天路途平缓其实是个假象,因为最后一天冲顶之难让亲历者要死的心都有了。威士忌那一线人迹罕至,但沿途风景奇佳,需风餐露宿——大部分时间都要露营帐篷里。这一线前五天路陡难行,第四天甚至要手脚并用,但最后一段登顶难度反倒比可口可乐线要小一些。

尽管这两条线路都不需要什么登山技术和专门的登山装备,只需攒足体力向上向上再向上,绝对不需要氧气瓶,但也许非常不幸你就是那另外的60%——每天在山路上徒步八九个小时甚至更多,海拨4000米以上令人呕吐的高原反应。还有,考虑一下将要花掉的大把大把的银子——坦桑尼亚法律规定,攀登Kili的游客每人必须配备两个以上的挑夫,一个团队至少要有两个向导和两个厨师。这意味着,一个五六人的小型团队,后面就要跟随着二十来个头顶行李、肩挑背囊的黑人兄弟,这确实有效解决了当地的就业问题。这些黑兄弟为你带路,给你搭帐篷,变戏法似地做一天三餐,在你要死要活的时候当你的拐杖——会免费吗?

不必沮丧,因为还有另一种选择:坐上safari,在山脚山腰上转悠一圈,然后下山。登顶的人可以在几天内体会到春夏秋冬四季的变化,看到从赤道至极地的完整地貌。不登顶的,在3000米处一样可以眺望到那著名的白雪皑皑的最高峰,观察植被如何从茂密的热带雨林过渡到针叶林甚至苔藓植物。这种到此一游的体验也绝对独一无二。跟Kili遥远的火山口剪影摆个pose拍张照片,也够在朋友圈里酷炫了。

不过,想去乞力马扎罗的话,要趁早啊。据说,由于全球变暖,在过去的80年里,Kili山顶的银色王冠已经萎缩了80%。专家说了,雪顶可能将在10年内彻底融化消失。

“赤道雪峰”的奇观,肯定是看一年少一年了。

来找头狮子玩玩吧塞伦盖蒂国家公园(Serengeti)

Safari在斯瓦希里语的本意是旅行,后来欧洲殖民者用此专指狩猎旅行。一般来说,safari一般用丰田陆地巡洋舰改装成敞篷吉普车,车身做了特别加固,油箱也都改装成能容纳三天耗油量的巨大油箱。

在塞伦盖蒂辽阔的草原上游荡,你必须坐上safari。没有特别允许,不得下车。因为在这被誉为“世界第七奇迹”的草原,散布着150万头角马、50万头羚羊、30万头斑马、3万头狮子……你下车撒尿的当儿,车旁树上说不定就飞窜下来一头花豹。

在如暴雨般直射的阳光下,吉普车旁时不时就经过一群呆头呆脑的角马,它们排着整齐的队伍狂奔迁徙,密密麻麻,一眼望不到头,蜿蜒逶迤,直到把天际线布满;长颈鹿则要悠闲得多,它们慢腾腾走过,偶尔停下来伸出修长的脖颈吃树叶,那么清秀那么娴雅;而黑斑羚屁股上长着麦当劳的“M”,因为胆小至极,所以灵巧至极,它们瞬间起跳,不需加速度,逃起来比子弹还快;壮硕的河马因为炎热,整天浸泡在乌黑的泥潭中,车还未开近,一股腥臭味早早飘来。

但是,在坦桑尼亚无边无际的国家公园巡视了几天后,以上种种都已令人审美疲劳。只有猛兽,处于食物链顶端的狮子,能使游客挪起身子,欢呼雀跃。

经验老到的safari司机带着人们在草原驰骋,游客们都已失去方向感,只有他们知道哪儿有狮子。他们扭头“嘘”的一声,放慢车速,警觉地盯住窗外,又回头压低声音通知中国游客:“西几!西几!”

大部分狮群都会懒洋洋地在树下躲太阳,要不就大模大样一个挨一个四仰八叉躺在草地上呼呼睡觉——没有狮子站岗放哨,小狮子在中间,公狮母狮守候在旁边,他们以草原之王的姿态睡得如此坦荡。是的,在大白天,你能看狮子睡觉,睡醒后小狮子们在嬉戏,幸运的甚至能看到公狮临幸母狮,但很难看到狮子捕食。它们会在凌晨或傍晚时分,气温不再燥热难耐,动物们或出来饮水,或因困倦而放松警惕时,守候在隐蔽处,伺机一跃而出……

而在坦桑尼亚与肯尼亚交界处,如果幸运,你还能看到角马渡河的盛况。河是马拉河。角马每年在旱季雨季交替之时,千辛万苦,千头万匹,千军万马,冒死跋涉过马拉河,往返于肯尼亚马塞马拉草原和坦桑尼亚塞伦盖蒂草原之间。

河中无数的鳄鱼等着在这时候饱饱美餐,愚钝的角马们前赴后继地奔向鳄鱼的血盆大口,成就了壮丽而惨烈的“非洲血河”(Africa's Blood River)盛景。

印度洋的鸡尾酒桑给巴尔岛(Zanzibar)

1961年之前,当海明威从肯尼亚进入坦桑尼亚时,这里的大陆还叫坦噶尼克,而对面的岛叫桑给巴尔——二者合一,这才是坦桑尼亚国名的由来。

当飞机从达累斯萨拉姆机场起飞,低空掠过印度洋上空时,从舷窗就能看见机翼下熠熠发光的印度洋,银色的光点在海面上跳跃。遥遥望见那片绿色椰林摇曳的岛屿海岸线上雪白的海滩和湛蓝又碧绿的海水,组合成一个遥远的仙境

确实是仙境。这里有与大陆完全不同的风情。当月上椰梢的时候,在蓝丝绒一般的星空下举一杯红酒,伴着近在咫尺的印度洋温柔的涛声,听非洲乐队哼唱节奏鲜明的当地民歌,真叫人感叹今夕何夕,此非人间。强烈推荐位于东北角的农圭角海滩(Nungwi)的海洋天堂度假酒店(Ocean Paradise Resort),这座出自意大利人手笔的温柔乡,椰枝覆盖的圆顶小屋散落各处,几乎要让人迷路,而海滩边的泳池映着碧海蓝天,神秘至极。

清晨,则一定要贪恋一下这难得的印度洋美色,伴着海豚出海去看海上日出吧。一轮红日从绿松石一样的海水中跃出,映衬着椰林茅屋,而脚下的沙滩幼滑细软,简直像少女肌肤。难怪有人说,这里是世界上最美的海滩,没有第二,它纯净之极,还尚未被拥挤的游客和庸俗的商人污染。

农圭角海滩(Nungwi)往里走60公里,就到了桑给巴尔石头城。这是老区,当年桑给巴尔帝国的石造城墙、塔形堡垒苏丹王宫珍奇宫至今犹存。漫步老城中,黑色而斑驳的珊瑚岩城墙就在身边,而四通八达曲径幽深的小巷将你带到喧闹的集市,正在礼拜的清真寺,以及各式各样但一律装饰得富丽堂皇的阿拉伯式房屋。注意那些布满铜钉的木门,华丽而精美,一扇比一扇别致,那是当年竞富的阿拉伯商人的杰作,如今成为一种奇妙的追忆,追忆那个因香料而富甲天下的旧时光。

这就是桑给巴尔,一杯鸡尾酒,融合了非洲、阿拉伯、印度以及欧洲各种文化的一杯五彩斑斓的鸡尾酒,令人沉醉不愿醒。

坦桑尼亚出行贴士:交通:从国内飞往达累斯萨拉姆(坦桑尼亚首都),如果乘坐卡塔尔航空在多哈转机,乘坐阿联酋航空在迪拜转机,乘坐埃塞俄比亚航空在亚的斯亚贝巴(埃塞俄比亚首都)转机。

时差: 比北京时间慢5 个小时。

签证:坦桑尼亚对中国护照是落地签,费用为50 美元。

黄皮书:强制要求入境游客持有黄皮书证明注射过黄热病疫苗。要求距离入境的最短注射时间为10 天。

作者:吴燕

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