寻找扬州盐商的前世今生（7）：引市街：流金淌银，堪称清末中国的“华尔街”
写在前面的话——
过了渡江桥，便进入了扬州的老城区。沿着渡江路一路向北，直行数百米，右侧有路口通往一条小巷，这小巷便是在扬州历史上很有名的引市街。
引市街的景致很具特色：曲折狭长的小巷、高耸连绵的山墙；阳光照在巷道里，一半光亮，一半阴暗，黑白分明。这里是摄影师经常光顾的地方，这里拍出的照片，代表着古城过往的风貌。
盛夏，一个阳光普照的日子。挥汗行走在蜿蜒而又阡陌的引市街，小巷寂静，几无行人，偶尔有收荒者骑电动三轮，哟喝而过。十多米外的巷子口不时传来卖菜声、音乐声，还有隔壁老妪唤猫叫狗声……虽嘈杂无韵，但却能从中体味出一种平淡和闲趣。这里是“老扬州”们的故乡，数百年来他（她）们在这里过着悠闲的时光……
——题记
引市街是扬州城区南部的一条老街，呈L型走向。北部于渡江路中段向东进入，街道宽3-4米，总长约300多米，沿青石板铺成的街道径直往南，最终与南河下街相交，戛然而止。
在明清以来的悠悠岁月里，引市街不仅承载着沟通古城南北的交通职能，更是扬州的金融票证一条街，被称为“清末中国的华尔街”。这条街道曾经人头攒动，盐业交易汇集，吸引诸多盐商聚居，如今已深深地隐身于古城鳞次栉比的青砖黛瓦之中......
1918年扬圩公路开通，扬州有了第一家汽车运输公司，在古运河的南岸建起了扬州汽车站。当时古运河上，是用篙杆撑船摆渡进出城的行人。后来为了方便交通，当时的民国扬州县政府于1923年，在引市街南巷口的城墙上开辟了一个城门，取名福运门——正对北岸的汽车站。福运门一开，这里就成了车水马龙的热闹地带，素有“金东关，银西门，福运门迎财神。”
解放后，拆了城墙，造了渡江桥，修了一条直通城里的沙石土路。到上世纪50年代初，渡江路进行升级改造，铺上了沥青，成为扬州老城区内继国庆路、梗子街、甘泉路之后的第四条主要城区干道。从此，繁盛了数百年的引市街，就变成了一条清静的后街，逐渐隐姓埋名。随着岁月的流逝，愈发变得灰头土脸，以致当下的一些年轻人都不知道这条老街的存在。
引市街的西入口在渡江路中段，从热闹的渡江路转进去，立时便感受到了清静。走在引市街上，盛夏的烈日才从早上的雾霭中显露出来，酷热顿时便铺满了整条街巷。偶尔遇到居民拎着刚买的蔬菜回来、树荫处三三两两坐着老人，唠着家常……很难相信，这里曾经人来人往、川流不息。
街巷两旁的老房子，别有一番味道，均为青砖小瓦，大门是“八”字门，通“发财”的意思；木门仍然是老式的杉木门，除了门槛上的痕迹，其余都完好。似乎在告诉来人：当年，这里的主人是一个爱家护家的人。
扬州的引市街，曾被称为李大官人巷，后改名为引市街。“引市”，顾名思义，乃买卖“盐引”的地方，这“盐引”，便是盐商贩运食盐的专利凭证。因此，引市街即是政府发给盐商的食盐运销许可证的地方，也是盐商们的聚居之地。
盐引，是宋代以后历代政府发给盐商的食盐运销许可凭证。汉朝起便在全国实行，当时汉武帝想增强国力征服匈奴，于是在全国实行盐业官卖制度。在产盐地区设置盐官，招募百姓由政府提供工具制盐，成品盐则由政府定价收购、设官贩运，实行专卖。宋代之后又逐渐形成了“盐引制”，即：商人花钱购买盐引（买卖凭证）。明代，由于边关缺粮，则执行“盐引代币”制——盐商们需要运送粮食到边关，再从边关守将们的手中换取盐引。到了清代，盐业逐步开放，只要想贩盐，就可以到盐局纳课（交钱和税款），购买盐引。一句话：盐引就是古代官府在商人缴纳盐价和税款后，发给商人用以支领和运销食盐的凭证。
由于这种凭证需要用银子来购买，自然就有人进行炒卖。于是，这条街道附近盐商聚集，客户很多，久而久之就形成了固定的市场。“盐引”开始作为有价证劵在市场上流通，这里便称为引市街了。
那时的盐商们拿着政府所发的盐引，到海边盐场购买食盐，然后在十二圩装卸、堆储，再运往湘、鄂、赣、皖、苏、豫等6个省共计250个州县的口岸销售。
可以说，当时扬州这条街上每时每刻的交易行情，甚至能遥遥影响着长江上游6省食盐价格的起伏涨落。堪称中国盐业市场的“华尔街”。
《儒林外史》里有一个盐商万雪斋的发迹史。这万雪斋本是一个家奴，每年只赚几两银子，后来就弄窝子，不想他时运好。那几年窝价陡涨，他就赚了四五万两银子。窝子就是盐引，此时的盐引俨然已经是可以买卖的有价证券了。
盐商获得盐引之后，必须到指定的地区去贩卖食盐。食盐在运销的过程中，必须统一使用官方发放的口袋，每袋称为一引。引是一个计量单位，在清代乾隆嘉庆年间，大概是每引是360斤左右。两淮地区每年核定的食盐运销总量为180万引，以一引364斤计算，180万引就是6500万斤盐。盐商们在两淮盐厂的收购价格为一斤五文钱左右，而销售到消费者手中的价格为每斤20-30文钱，毛利达到500%左右，扬州盐商正是从这悬殊极大的购销差价中获得了惊人的财富。据统计，除去政府税收运输销售的成本，扬州盐商每年实际获利达到750万两白银，而当时清政府每年的财政收入仅为4500万两。也就是说，扬州盐商的收入相当于清政府收入的1/6，这个数字非常惊人，真是富可敌国了
而盐商住宅，在引市街则比比皆是。据“老扬州”们回忆：直到解放初，这里的每条巷子里隔不远就有一座古色古香的“小洋楼”，木制或石制的雕花门楼。现在巷子的轮廓还有，但是内容却早已经变了模样。
老街老巷故事多，虽然引市街历经多年变迁，但街道的风貌保存基本完整。走过身世显赫的方尔咸家，如今方家的大门是不开的，但沉默的门楼依然值得驻足观赏。
方尔咸(1873—1927)，同治十二年(1873年)出生。扬州人。光绪十五年(1889年)中乡试第一名。次年赴京会试，“因回避考官而未能入场”。因目睹清廷腐败，知科举非兴国之途，遂不再应试。为择求富国强兵之道，曾客游武昌，入湖北张之洞处充当幕僚数年。返乡后，一度致力于兴办教育，振兴实业。辛亥革命后，扬州成立淮盐科，徐宝山委托方尔咸负责，参与分利，遂成巨富。民国16年病逝于扬州引市街故居。
“巴总门”也是引市街上著名的盐商住宅。所谓总门是扬州的盐商大贾在兴旺时所建的宅院，院内有住宅、园林，还建有祭列祖列宗的祠堂。扬州称为“总门”的巷子有十多条，如马总门、埂子街马总门、中小街谢总门、古旗亭谢总门、达士巷谢总门等。叫作“总门”的巷子一般都幽深狭窄，原先都是大户人家进出的便道。
这些盐商们携家带口落户扬州，以同一姓氏聚族而居，同一大门进出，这个大门就称总门。后来盐业不景气，总门内的房屋部分卖出，但总门的名字却留了下来。
巴总门是徽州盐商巴慰祖、巴源绶的宅第，也是巴氏宗族的聚居地。当年，他们来扬经商，赚了钱，携家带口迁居落籍于扬州。后来，老家的亲戚们也都来了，于是聚族而居，组成一个个宗族群体。这就形成一个个冠以姓氏的总门，这些总门里面有同族的若干家。
《扬州画舫录》卷10中记载:巴源绶品德端正、深通儒学，在扬州经营盐业，成为当时扬州的商界豪富；巴慰祖，则有清代歙派篆刻宗师之称誉。至今安徽歙县渔梁镇老街上仍存其故居，其展陈前言简介中提到：“乾隆十六年（1751）、二十二年（1757）两次南巡至扬州时曾临幸过巴总门和园亭。”直到光绪十年（1884），巴氏老屋尚存正副两路住宅，中夹一条火巷。住宅砌筑考究，主房前后各有五进。前有门厅、照厅；中有正厅、楼厅、住房；旁有走廊、厢房，加上仪门、卷厅、花厅、厨房等各类房屋，总计约60间左右。现在，根据老房契现场查勘，巴氏老屋的形制构架大多仍存，原门楼残迹尚见，仪门、带卷棚正厅依旧，部分楼室残破较危，还有部分空关。那时的大户人家，房屋的门槛都很高，需要往房屋里搬运东西时，就用铁环将门槛提起来，现在这些门槛都消失得差不多了。现在的巴总门里还住着百十户人家。
遥想当年，引市街繁华喧闹、门庭若市。如今早已归于宁静普通、悄无声息。但盐商们在扬州生活的痕迹，穿越百年的历史云烟，仍然在小巷深处留下了深深的痕迹。数百年来，随着扬州城市格局不断发展，遍布老城区的数百条巷子也随之发生着变化。但是，不管城市怎么样变，“引市街”这个巷名却从明清朝一直沿用至今，这也从一个侧面说明了历史上，盐商对扬州的影响力。
百姓生活，洗菜、做饭、洗衣都离不开水，过去都用的是井水。在引市街最具情趣和韵味的，其实并不只在于那几处盐商故地，而是那一口口老井。
引市街一带曾经有无数口水井，大户人家院子里都有一口井。此外，沿着街道也分布有井，方便四邻使用。如今多少年过去了，不少老井填埋和弃用，加之城市自来水普及，极少有老井可以饮用了。
从渡江路中段进入引市街西口，走不远就有一口清代古井，井栏外缘仍能看到斑驳的彩云、鹿等图案；井栏内，绳子勒出了深深的凹槽。过去，附近的居民们天天吃这口井里的水，水特别清沏，甘甜。走到井边，探头往下看去，井水似乎并没有想象中的清澈，上面还漂了不少树叶儿。 对此，有前来打水浇花的居民说，这井保护的不好，里面漂了太多脏东西，早就不能饮用了。
引市街，巷子不宽，岁月悠久；无数的商贩走卒进进出出，无数的车马碾过青石板街道......这一切，被一家名叫“五洲旅社”的民国老建筑默默地记录下来。
这五洲旅社，自1935年开业以来，至今仍在经营。走近这座民国老建筑，只见白墙上用红漆刷着“五洲旅社”大字招牌，慢慢走近旅社，抬起头，二楼窗台老旧的标语……仿佛时光一下子拉回了上世纪。80多年的风雨洗礼，五洲旅社象是一位白发苍苍的老妪，默默地讲述着时代变迁的故事。
进入旅社，木头窗的门房，木结构的楼板……这里处处透露出它将近百年的历史。征得店家同意，随意走进一间房屋。一张床、一个柜子，还有一台老式的电视机。这里的洗澡间和厕所都是共用的，条件自然与那些大酒店元法相的。
不过，在这里住一宿也不贵，也就二十块钱左右。尤其是，住这里的客人们还能上街买来米菜，使用旅馆里的公用厨房烧饭吃，到是极大方便了那些做小本生意的外地人……
对此，“老扬州”们说：从前的引市街上，五洲旅社地处繁华闹市口，给南来北往的商贾提供了舒适的住所。直到文革期间，这家旅社的条件在扬州还数得上号，加之交通便利，外地人都愿意住在这儿。
引市街102号，是这条街上的唯一一个酱园。这处老宅子并不是高楼大门，但房子建构却是“五脏俱全”，颇具大户风范。房子分前后三进，坐北朝南；每两进之间，有一方小天井。如今，当年的老酱园店已成居民的大杂院。
“老扬州”说：酱园店的三进房子在以前都是杉木板房，地板也是杉木地板，由此可见当年的酱园比较奢华。后来酱园店成了民居后，杉木板逐渐被水泥墙取代，但山墙上还是老样子，没有动过，还有地上残缺的青石板、裸露的少量侧砖都是老东西。
走在引市街上，可以发现脚下铺的是青石板路。这青石板铺设的也有意思——统统都是一横两竖三块条石。对此，“老扬州”们说：这叫做“玉带石板路”，就像古代官员们腰间的玉带。据说乾隆皇帝还从这条路上走过。当年，这条石板路上热闹呢，推车的、拉水、坐大轿的……往来的各色人等人多了去喽。
扬州明朝时期就有个说法，叫做“秦腔翕语满街巷”。就是说，在扬州做贩盐生意的大多是山西人、陕西人和徽州人。到了康熙年间，情况有所变化——陕退、晋转、徽进。徽商成为两淮盐商的主流。晋商和徽商，他们给扬州带来的是完全不同的文化。晋商文化是一种纯粹的商业文化，比如建筑，晋商的房子大多有气势，结实，但并不好看，灰蒙蒙的，有一种压抑感，更不必说什么造假山假水，种花草树木。而扬州的徽州盐商住宅就显得轻松、开阔、愉悦。总之，扬州的徽商比晋商多了一种叫“情趣”的东西。
有一首诗形象地描绘了引市街当时的情形：“街市茶肆闹纷纷，每碗铜钱十四文，午后偷闲都来此，呼朋引类说新闻”。盐商和市民们都尽情享受着食盐带来的繁荣和富足。这种情形一直持续到解放后，古运河上架起了水泥桥，修建起了渡江路，引市街的热闹就慢慢不再了。
如今，置身于引市街，感觉行走在历史的画面中——青色的烧砖、雕花的木门窗、灰色的墙壁，这里的每户门楼一砖一瓦都是艺术品。当然，还有脚下这条“玉带石板路”......无一不透露出古朴、庄重的颜色。
2个多小时之后，重又回到了引市街的西出口。路过那口清代古水井时，发现一位僧人持手机对着古井拍个不停。好奇之下，不禁上前搭讪。
原来，这和尚来自扬州城南十多里外的高旻寺，专司负责收集扬州的寺庵资料。此番是到位于引市街84号的祗陀林，造访庵堂大修情况。这僧人到也是一位能侃之人，讲了许多关于祗陀林的往事，引起小编极大兴趣，决意下回专程造访。
告别僧人，行走在曲折狭长的巷子里，两侧是高耸连绵的山墙，阳光从头顶投下来，形成斑驳的光影。虽然引市街曾经的繁华不再，那些豪门富户和老字号的商铺也早已难寻踪迹，但这里却承载着一座城市的历史记忆。
恍惚间，仿佛巷子的深处喧闹起来——人群簇拥着走来一抬大轿，张着黄色“华盖”，仪仗扈从，旌旗招展，气势恢宏......老天！那分明是风流天子乾隆嘛。
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